Po kolorze świecy możemy dość dokładnie określić skład mieszanki oraz poprawność ustawień gaźnika, czy zapłonu. Oczywiście na taką diagnozę można pozwolić sobie tylko wtedy gdy mamy pewność że w silniku wkręcona jest właściwa świeca zapłonowa – dobrana do danego typu silnika i warunków eksploatacji a także jakości paliwa, stosowanego oleju i warunków w jakich jeździmy.
Zawsze typ świecy podawany przez producenta powinien być dostosowany do typu eksploatacji silnika. I tak jeśli posiadamy samochód dużej mocy, pracujący na wysokich obrotach, przeznaczony do szybkiej jazdy, to powinniśmy stosować świece do właśnie takiego typu eksploatacji, jeśli jednak takim samochodem jeździmy sporadycznie lub w mieście , w zakresie średnich i niskich obrotów to zalecane przez producenta świece powinny zostać wymienione na inne. Używając pojazdu do jazdy w mieście, a więc z częstymi przerwami, i niewielką prędkością powinniśmy zmienić świecę na tzw. Bardziej gorącą, to znaczy o wyższej wartości cieplnej niż zalecana przez producenta. Natomiast gdy jeździmy dynamicznie w dłuższych trasach lub sportach samochodowych należy założyć świece o jeden stopień niższej wartości cieplnej. Wiadomo że nikt nie zmienia świec przed każdym wyjazdem , ale warto znać zasady.
W przypadku gdy mamy zużyty silnik, należy zastosować świece cieplejsze tzn. świece o wyższej wartości cieplnej, gdyż świeca będzie lepiej oczyszczana z oleju który dostaje się do komory spalania przez zużyte pierścienie.
Gdy gaźnik został ustawiony na ubogą mieszankę to należy zastosować zimniejsze świece, jeśli zbyt bogata świeca powinna być cieplejsza.
Przy dobrym ustawieniu silnika i właściwych świecach kolor elektrody powinien być szary lub w odcieniach brązu, izolator musi być suchy.
Niezmiernie ważne w przypadku świec jest ustawienie przerwy na elektrodach świecy bo to właśnie ona decyduje o właściwym zapłonie mieszanki, zalecane przez producentów przerwy wahają się w przedziale od 0,3 do 1,3 mm. Kiedy kupujemy nową świecę jesteśmy przekonani że ustawienie elektrod jest ok., nic bardziej błędnego jeden producent ustawi przerwę na 0,3 a inny na 1,3 zazwyczaj jest to 0,7. Dlatego powinniśmy przed założeniem świecy sprawdzić w książce serwisowej jaka odległość w przypadku konkretnej świecy powinna być ustawiona w naszym samochodzie. W naszych maluchach zalecane jest ustawienie przerwy na świecach w granicach 0,6 – 0,7mm.
Odległość między elektrodami jest odpowiedzialna za długość łuku iskry, jeśli w naszym pojeździe mamy słabą iskrę to zmniejszenie odstępu między elektrodami pozwoli nam uzyskać iskrę która zapali mieszankę paliwowo powietrzna i świeca nie zostanie zalana, jednak zbyt mała odległość prowadzi do mostkowania świecy. Wtedy to pomiędzy elektrodami osadzają się cząstki paliwa i oleju powodując zanik iskry. Zbyt mały odstęp między elektrodami może być też powodem problemów z uruchamianiem zimnego silnika. Bogata mieszanka zapala się sprawniej ale może powodować zalanie silnika, jeśli stosujemy ubogą mieszankę odstęp między elektrodami powinien być większy ponieważ aby doszło do zapłonu odpowiednia ilość mieszanki musi znaleźć się pomiędzy elektrodami w chwili przeskoku iskry. Zbyt duży odstęp może także powodować tzw. Wypadanie zapłonów.
Przyjąć należy że dla zapłonów z iskrownika odstęp elektrod powinien wynosić 0,4-0,6mm, dla układów z zapłonem akumulatorowym 0,6-1,0 – silniki pracujące na uboższej mieszance 0,8-1,3mm.
W przypadku elektronicznych układów zapłonowych jakie są stosowane w większości współczesnych samochodów odstęp elektrod może wynosić od 1,0-1,5 mm. Natomiast w silnikach o dużych stopniach sprężania przerwa powinna być mała 0,3-0,5 mm.
Tylko w przypadku zużytych czy starszych samochodów doboru odległości między elektrodami należy dokonywać indywidualnie dla danego silnika, kierując się podanymi wyżej informacjami , dokonując jazd testowych na różnych wartościach , czyli metodą prób i błędów dobieramy taką wartość na której silnik ma najlepszą sprawność.
Świeca zimna, świeca gorąca – cóż to takiego i jakie ma znaczenie?
Świeca zimna nagrzewa się do niższej temperatury niż świeca gorąca. Wpływa na to konstrukcja świecy i możliwość odprowadzenia ciepła.
Źle dobrana do silnika np. zbyt gorąca świeca może być przyczyną samozapłonu, ponieważ jej elektrody będą się żarzyły, zbyt zimna będzie zakopcona i często zalana, oraz uniemożliwi wypalenie się osadu spalin.
Producenci oferują świece o różnych wartościach cieplnych. Wartość cieplną świecy określa cyfra na izolatorze lub wybita na metalowym korpusie, oprócz tego znajduje się tam jeszcze kod literowy który informuje o budowie i przeznaczeniu świecy. Każdy producent ma własne oznaczenia i bez odpowiednich tabel nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy mamy do czynienia z świecą zimna czy gorącą.
Tu prezentuje parę przykładów rozciągłości cieplnej świec kilku producentów
Przykład kodu na świecy – iskra – FE65P
F – Rodzaj gwintu, E – Długość gwintu, 65 – Wartość cieplna świecy, P – Rodzaj izolatora.
Każdy producent ma inne oznaczenia oznaczenia cyfrowe wartości cieplej, i tak kilka przykładów:
Iskra oznacza świece gorące liczbami 20 – 85 zimne 86 – 320
Champion – zimne 1 – 25, gorące 96 – 99; PAL – zimne6 – 13, gorące 9 – 19;
Bosch – zimne 09,08,07,06,, gorące 5 – 2, 6 – 13; NGK – zimne 6 – 10, gorące 2 – 5.
Poniżej Foto i Opis świec zapożyczony ze strony www.motocykl-online.pl/artykuly/swiece_zaplonowe
