Rezerwa 126p | Wszystko o świecach zapłonowych
22320
page-template-default,page,page-id-22320,page-child,parent-pageid-21704,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.8.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Po kolorze świecy możemy dość dokładnie określić skład mieszanki oraz poprawność ustawień gaźnika, czy zapłonu. Oczywiście na taką diagnozę można pozwolić sobie tylko wtedy gdy mamy pewność że w silniku wkręcona jest właściwa świeca zapłonowa – dobrana do danego typu silnika i warunków eksploatacji a także jakości paliwa, stosowanego oleju i warunków w jakich jeździmy.

 

Zawsze typ świecy podawany przez producenta powinien być dostosowany do typu eksploatacji silnika. I tak jeśli posiadamy samochód dużej mocy, pracujący na wysokich obrotach, przeznaczony do szybkiej jazdy, to powinniśmy stosować świece do właśnie takiego typu eksploatacji, jeśli jednak takim samochodem jeździmy sporadycznie lub w mieście , w zakresie średnich i niskich obrotów to zalecane przez producenta świece powinny zostać wymienione na inne. Używając pojazdu do jazdy w mieście, a więc z częstymi przerwami, i niewielką prędkością powinniśmy zmienić świecę na tzw. Bardziej gorącą, to znaczy o wyższej wartości cieplnej niż zalecana przez producenta. Natomiast gdy jeździmy dynamicznie w dłuższych trasach lub sportach samochodowych należy założyć świece o jeden stopień niższej wartości cieplnej. Wiadomo że nikt nie zmienia świec przed każdym wyjazdem , ale warto znać zasady.

 

W przypadku gdy mamy zużyty silnik, należy zastosować świece cieplejsze tzn. świece o wyższej wartości cieplnej, gdyż świeca będzie lepiej oczyszczana z oleju który dostaje się do komory spalania przez zużyte pierścienie.

 

Gdy gaźnik został ustawiony na ubogą mieszankę to należy zastosować zimniejsze świece, jeśli zbyt bogata świeca powinna być cieplejsza.

 

Przy dobrym ustawieniu silnika i właściwych świecach kolor elektrody powinien być szary lub w odcieniach brązu, izolator musi być suchy.

 

Niezmiernie ważne w przypadku świec jest ustawienie przerwy na elektrodach świecy bo to właśnie ona decyduje o właściwym zapłonie mieszanki, zalecane przez producentów przerwy wahają się w przedziale od 0,3 do 1,3 mm. Kiedy kupujemy nową świecę jesteśmy przekonani że ustawienie elektrod jest ok., nic bardziej błędnego jeden producent ustawi przerwę na 0,3 a inny na 1,3 zazwyczaj jest to 0,7. Dlatego powinniśmy przed założeniem świecy sprawdzić w książce serwisowej jaka odległość w przypadku konkretnej świecy powinna być ustawiona w naszym samochodzie. W naszych maluchach zalecane jest ustawienie przerwy na świecach w granicach 0,6 – 0,7mm.

 

Odległość między elektrodami jest odpowiedzialna za długość łuku iskry, jeśli w naszym pojeździe mamy słabą iskrę to zmniejszenie odstępu między elektrodami pozwoli nam uzyskać iskrę która zapali mieszankę paliwowo powietrzna i świeca nie zostanie zalana, jednak zbyt mała odległość prowadzi do mostkowania świecy. Wtedy to pomiędzy elektrodami osadzają się cząstki paliwa i oleju powodując zanik iskry. Zbyt mały odstęp między elektrodami może być też powodem problemów z uruchamianiem zimnego silnika. Bogata mieszanka zapala się sprawniej ale może powodować zalanie silnika, jeśli stosujemy ubogą mieszankę odstęp między elektrodami powinien być większy ponieważ aby doszło do zapłonu odpowiednia ilość mieszanki musi znaleźć się pomiędzy elektrodami w chwili przeskoku iskry. Zbyt duży odstęp może także powodować tzw. Wypadanie zapłonów.

 

Przyjąć należy że dla zapłonów z iskrownika odstęp elektrod powinien wynosić 0,4-0,6mm, dla układów z zapłonem akumulatorowym 0,6-1,0 – silniki pracujące na uboższej mieszance 0,8-1,3mm.

 

W przypadku elektronicznych układów zapłonowych jakie są stosowane w większości współczesnych samochodów odstęp elektrod może wynosić od 1,0-1,5 mm. Natomiast w silnikach o dużych stopniach sprężania przerwa powinna być mała 0,3-0,5 mm.

 

Tylko w przypadku zużytych czy starszych samochodów doboru odległości między elektrodami należy dokonywać indywidualnie dla danego silnika, kierując się podanymi wyżej informacjami , dokonując jazd testowych na różnych wartościach , czyli metodą prób i błędów dobieramy taką wartość na której silnik ma najlepszą sprawność.

 

Świeca zimna, świeca gorąca – cóż to takiego i jakie ma znaczenie?

 

Świeca zimna nagrzewa się do niższej temperatury niż świeca gorąca. Wpływa na to konstrukcja świecy i możliwość odprowadzenia ciepła.

 

Źle dobrana do silnika np. zbyt gorąca świeca może być przyczyną samozapłonu, ponieważ jej elektrody będą się żarzyły, zbyt zimna będzie zakopcona i często zalana, oraz uniemożliwi wypalenie się osadu spalin.

 

Producenci oferują świece o różnych wartościach cieplnych. Wartość cieplną świecy określa cyfra na izolatorze lub wybita na metalowym korpusie, oprócz tego znajduje się tam jeszcze kod literowy który informuje o budowie i przeznaczeniu świecy. Każdy producent ma własne oznaczenia i bez odpowiednich tabel nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy mamy do czynienia z świecą zimna czy gorącą.

 

Tu prezentuje parę przykładów rozciągłości cieplnej świec kilku producentów

 

Przykład kodu na świecy – iskra – FE65P

 

F – Rodzaj gwintu, E – Długość gwintu, 65 – Wartość cieplna świecy, P – Rodzaj izolatora.

 

Każdy producent ma inne oznaczenia oznaczenia cyfrowe wartości cieplej, i tak kilka przykładów:

 

Iskra oznacza świece gorące liczbami 20 – 85 zimne 86 – 320

 

Champion – zimne 1 – 25, gorące 96 – 99; PAL – zimne6 – 13, gorące 9 – 19;

 

Bosch – zimne 09,08,07,06,, gorące 5 – 2, 6 – 13; NGK – zimne 6 – 10, gorące 2 – 5.

 

Poniżej Foto i Opis świec zapożyczony ze strony www.motocykl-online.pl/artykuly/swiece_zaplonowe

Wszystko w normie 
Elektrody są szarobiałe albo szarożółte. Jasny brąz izolatora świadczy, że rodzaj świecy i jej wartość cieplna są odpowiednie.

Świeca okopcona 

Izolator i elektrody są pokryte czarną sadzą.

Przyczyny: za bogata mieszanka, zabrudzony filtr powietrza, uszkodzone ssanie, motocykl był używany przeważnie na krótkich dystansach, świeca jest za zimna, za niska jest jej wartość cieplna.

Skutki: trudności z rozruchem na zimno, nierówna praca silnika. Niespalone paliwo może się dostać do katalizatora i go uszkodzić.

Co robić: sprawdź skład mieszanki, czyli zobacz, czy gaźnik jest właściwie ustawiony i czy ssanie nie jest włączone. Sprawdź też, czy filtr powietrza nie jest brudny.

Nadtopione elektrody 

Elektrody obrośnięte nagarem i nadtopione.

Przyczyny: przegrzanie silnika spowodowane nieprawidłowym ustawieniem zapłonu, w komorze spalania widać nagar. Często uszkodzone są też zawory i moduł zapłonowy, kiepska jakość paliwa, źle dokręcona świeca.

Skutek: przed awarią silnika spada jego moc.

Co robić: sprawdź ustawienie zapłonu i skład mieszanki. Wkręć też nową świecę i dokręć ją odpowiednim momentem obrotowym.
Glazura 
Na izolatorze pojawiają się brązowożółte błyszczące plamy. Ich kolor może się zmieniać.
Przyczyna: dodatki do benzyny i oleju silnikowego tworzą podobne do popiołu osady.
Skutek: przy nagłym odkręcaniu gazu osady zaczynają przewodzić prąd.
Co robić: dokładnie wyregulować skład mieszanki.
Nadtopiona środkowa elektroda 
Nadtopiona, pokryta pęcherzykami środkowa elektroda, izolator wygląda trochę jak gąbka.
Przyczyny: przegrzanie spowodowane np. za wczesnym zapłonem, sadzą w komorze spalania, uszkodzonymi zaworami lub modułem zapłonowym, za niską wartością cieplną świecy, źle dokręconą świecą.

Skutki: przerwy w zapłonie, obniżenie mocy.

Co robić: sprawdź ustawienie zapłonu, skontroluj skład mieszanki oraz dokręcenie świecy.
Biały osad na elektrodzie 
Duże nagromadzenie osadów powstałych z dodatków w oleju i paliwa na izolatorze. Osad przypomina białą narośl.
Przyczyna: dodatki, szczególnie w oleju, mogą tworzyć osady w komorze spalania i na świecy zapłonowej.
Skutki: osady mogą wywołać zapłon żarowy i wywołać spadek mocy, a nawet spowodować uszkodzenie silnika.
Co robić: sprawdź ustawienie silnika. Ewentualnie zmień gatunek oleju
Zaolejone świece 
Izolator, elektrody i obudowę świecy pokrywa czarny, niespalony olej.
Przyczyny: za dużo oleju w komorze spalania, za wysoki poziom oleju w silniku, zużyte pierścienie tłokowe, cylinder i prowadnice zaworów.
Skutki: przerwy w zapłonie, możliwe nawet zwarcie. Co robić: w grę wchodzi remont silnika.
Ułamana końcówka izolatora 
Przyczyny: mechaniczne uszkodzenie świecy. Zaczyna się od drobnego pęknięcia. W skrajnych przypadkach osady między środkową elektrodą a izolatorem mogą spowodować jego odłamanie się. Sprzyja temu zbyt długa eksploatacja świecy.
Skutki: przerwy w zapłonie, iskra przeskakuje w miejscach, które nie są w stanie zapalić mieszanki. Stukowa praca silnika.
Co z tym zrobić: wymień świecę na nową.

Silne zużycie elektrod 

Ubytki na elektrodzie środkowej i/lub masowej.

Przyczyny: agresywne dodatki do paliwa i oleju, niekorzystne warunki przepływu mieszanki w komorze spalania spowodowane osadami, przeciążenie termiczne, wadliwa świeca.

Skutki: przerwy w zapłonie, szczególnie przy przyspieszaniu, utrudniony rozruch, stuki w silniku.

Co robić: wymień świecę na nową.
Autor: Głodny